Profilo di jieONE night in beijingFotoBlogElenchiAltro  |  Strumenti Guida |
|
|
agosto 2009 别样南京 自公元前472年，范蠡修筑越城于秦淮河畔起，这座城市便出现在中国的历史之上，变换着不同的历史角色，更换着不同的绚丽外衣，或慷慨或幽怨或惨烈的拉开一幕幕精彩的历史剧目。从越城到金陵邑，从金陵邑到秣陵，从秣陵到建业，从建业到建邺，从建邺到建康，再到后来的丹阳郡、归化、江宁府、建康府、建康路、集庆、应天府。从吴越到秦汉，从六朝古都（吴、东晋、宋、齐、梁、陈）到唐宋元，这座城市一直在不停的更换称位。直到朱元璋在此称帝，改应天为南京，才使南京之名一直沿用到今天。
对于南京，我更熟知的是南京大屠杀的耻辱历史。而幽婉的秦淮河、壮丽的明故宫、轩昂的总统府，仿佛都离我很远很远，我从没有近距离的去感受过这座城市。直到2007年的春节，在南方经历了冰冻天灾之后，我毫无戒备的闯入了这座传说中的城市。 夫子庙的夜晚灯火辉煌，鸭血粉丝汤的香气至今还都记得；紫金山山脉绵延不绝，从孙权墓到明孝陵；从中山陵到灵谷寺；一路风光无限，我过足了瘾。但，我丝毫没有想到的是，这里也会有像天津、上海租借那样幽静的小巷。
（2007年 南京中山陵）
是的，作为民国首府的南京，怎么会没有使馆区呢。于是，在2009年的8月，我再次闯入这座城市。 在遭遇蚊子疯狂袭击后，我领略到一座别样的建筑——梵蒂冈驻南京使馆。 1946年7月7日，罗马教廷任命黎培里为首任驻华全权公使，1946年12月14日抵京赴任，租用天竺路土地765平方米，建起砖木混凝土结构的意大利式二层楼馆舍二幢十间，西式平房一幢八间，简易房一间，共计19间，罗马教廷公使馆建筑面积共493平方米。1946年12月28日开馆，1951年9月5日罗马教廷公使馆闭馆撤走。
使馆现状 南京现在留下来的公馆大多建于上世纪30-40年代。北京西路、山西路、宁海路、颐和路一带是当时国民政府军政要员、外国使节的公馆区。据统计，南京现存民国老建筑多达1000多处，分布在老城区57条大街小巷和风景区内，其中119处还被评为中国近代优秀建筑。很多“使馆建筑”还跨入省级文保位。 就这样肆意的在巷子里游逛，以高大的枫树为伴；以僻静的街道为伍；唯独不足之处是蒸笼般的天气。即便如此，我还是乐此不彼的享受其中。。。。。。
agosto 2009 关于河北涉县南岗城关及关帝庙钟楼建筑的一些疑问 今天晚上，利用两个多小时，试图在网络上得到上周末在武安市涉县看到的关帝庙的信息。可是一无所获，通过河北省公布的第四批文物保护单位名录发现，我所到达的那个村落有一座宋塔。可是，此次去涉县的主要意图还是考察教堂遗迹，所以除了南岗村的城关和钟楼，其他的建筑都没太在意。 经过照片的比对，仔细研究了城关上的石刻题字，发现终于还是有早于清代的痕迹，石刻匾额上写着“大明嘉****二十七立”，如果这个物件是原物原址的话，就能推测出这个城关最晚明朝嘉靖时期就已经建成了，从而可以说明，楼上的关帝庙，钟楼都至少是同一时期的产物。
但是 ，如果这块石刻匾额不是原物，是后来被人挪到此地的话，一切就又都是未知数了。因为，城关上的匾额是两块拼接而成的，单从券门上看，券门是个旧物，保留着当时雕刻的风貌，和很多明清建筑券门的雕刻风格几乎相同，但石刻匾额是两块拼接而成，字迹清晰的雕刻着“街内”和时间，但另外一块确实已经风化的看不清楚了，但愿我的推测是正确的吧。 希望，有了解此建筑的人能多多给予帮助。谢谢各位浏览者！       luglio 2009 访牛街礼拜寺访牛街礼拜寺
在盛夏的一个清晨，特意换上长裙，去进行一次不寻常的考察，这次的考察对象是牛街礼拜寺。伊斯兰教对我来说一直很遥远，从没想过会进入清真寺考察。以前总听说，在清真寺，女人是不可以进入大殿的。因此，非常珍惜这次机会。
牛街礼拜寺是北京历史最为悠久，规模最为宏丽的清真古寺，也是世界上著名的清真寺之一。每每经过，都对这个神秘的庙宇充满好奇。 对于她的历史，大家更是熟知。介绍北京的书籍对此都有提及，对此不再累述。
marzo 2009 磨西教堂就在有“蜀山之王”美誉的贡嘎山东坡，有一处美丽的冰雪瀑布。流动的冰面从高山上飞泻而下，这里便是“海螺沟冰川”，她是贡嘎山四十七条冰川中最长，最壮观的一条。而距离冰川不远处，坐落着美丽而古朴的小镇，如果不是探险者们闯入了这个世外桃源，恐怕这美丽的小镇至今还沉睡在历史的长河里。这里便是“磨西古镇”。 “磨西”为古羌语，意为“宝地”之意，她是始于汉代的磨岗岭古道之上的重镇。因此古时磨西还被称作为“磨西面”，当地老人说是因为镇子在摩岗岭之西的缘由。这里的土著居民曾经是氐人的后裔磨些人，现今这里是汉族、彝族、藏族等12个民族的混居地。 磨西古镇距成都约 304公里，距泸定52公里，距康定约70公里。举世闻名的大渡河更是从山下湍急的流过，也许正式因为她坐落在山势水势险要的地方，镇上的大多数建筑还都保持着清末民初的原貌，茶马古道留下的青石板路也依然存在，仿佛见证朝代的更替和人类的繁衍不息。 磨西古镇不仅因冰川和古镇闻名于世，还因经历中国革命的血雨腥风而被世人瞩目，更因东西方文化的交汇而成为无数探险者想要去猎奇的圣地。 那传奇的主人公就是无数教徒心目中的圣地——磨西天主教堂。她以中西合璧独特的建筑风格，安然的伫立在古街入口处。历经无数次风雨飘摇，甚至是血雨腥风。 1850年，法国传教士勒努（汉名罗勒拿）以商人、旅行家、探险家的身份一路骗过云南丽江、迪庆、西藏和康巴地区的活佛、喇嘛、土司、头人的信任，最终到达了磨西，是他把天主的福音带到了磨西，乃至康巴大部分藏区。 相传1892年左右，法籍传教士彭某，在丹巴传教遇害，获赔白银2000两，其弟用这笔赔偿在磨西置地，为后来磨西修建天主教堂作准备。彭弟初来磨西租一汤姓民院立足传教，边发展教徒，边选址筹建磨西天主教堂。 1918年彭主持修建磨西天主教堂，1922年完成神父房，1926年钟楼和经堂也落成，不久天主教堂峻工。 几乎就是在教堂落成后不久，毛泽东为领袖的工农红军开始了两万千里的长征。1935年5月27日，毛泽东从安顺场出发，经海尔洼、田湾、菩萨岗、猛虎岗，向磨西、泸定方向前进。1935年5月29号晚，连续行军三天的毛泽东于当晚10点多在磨西天主教堂内，与朱德、周恩来等开会，会议决定：红军不去康定，因为兵员、粮食得不到补充；通知部队有序通过泸定桥，先过人后过马；征求陈云同志意见，中央准备派他出四川到上海恢复被敌人破坏掉的党组织，而后去苏联向共产党国际汇报中国革命情况；通知部队抓紧筹集补充粮食。长征史上称这次会议为“磨西会议”。磨西会议是泸定桥会议的预备会，对红军通过泸定桥起到了重要的作用。 当晚毛泽东夜宿神甫房，次日凌晨4点，得知飞夺泸定桥成功的消息后，毛泽东才赶赴泸定桥。资料上显示，当时教堂内的多数法国教士都被抓了起来，有一个传教士因为帮助毛泽东做西餐而没有被抓。教堂内的咖啡、奶粉、黄油、红酒等理所当然的成了红军的给养。 解放后，磨西教堂的法国传教士被驱逐回国。1988年1月，泸定县成立天主教爱国会，由政府拨款3万元修复磨西教堂和神甫楼，作为全县全主教徒集中活动定点场所。 1999年，磨西天主教堂被甘孜州评定为州级文物保护单位。2004年“磨西会议遗址”列入四川省重点文物保护单位。 磨西天主教堂座西朝东，为中西合璧四合院建筑。建有经堂、钟楼、神甫住房和男女生宿舍，建筑面积289.7平方米。教堂内装修雅致，有柱12根，每根顶柱上都有木制树叶雕花，并绘有少量花纹，望板上绘有玫瑰花，极具西方浪漫色彩。钟楼共三层，楼顶采用六角形攒尖顶，由6根圆柱抬顶，窗为桃尖形，二层为四角形，用四方长形砖柱托檐，有方形窗、拱形大门，门两侧有圆柱各一根，并绘有花纹图案，极具东方古典建筑风格。神甫住房为单檐歇山项式砖木结构。男、女生宿舍为单檐歇山顶木结构。 磨西教堂现在依然是众多教徒进行宗教活动的场所。置身于教堂之中，时而会有青年人踏入虔诚的祷告，时而又会有蹒跚而行的老人，静静的坐在角落，口中低声呢喃他们每天都要祷告的“玫瑰经”。在游客的邀请下，老人们还会高唱圣经，微笑着满足每一个猎奇者。 这里无处不在的散发着安然宁静的气息，那血雨腥风的战争早已像大渡河水远远的流去。磨西古镇和天主教堂清新得好似雪山上飞泻而下的冰川，晶莹剔透。冰花拍落在山石之上所飞溅起的雪花，就好像历史的变迁也能激起世人心中的涟漪，荡漾着澎湃的思绪，且是那样的流连忘返，让人回味。
febbraio 2009 四川雅安的邓池沟天主堂 也许“邓池沟”这个名字远远没有“洪家楼”、“徐家汇”那么响亮，可她却因“阿尔芒•戴维”和“大熊猫”这两个关键词而频繁的出现在人们的视野里，这里所承载的历史和为人类社会，尤其是自然科学上所做出的贡献是永留历史史册的。这里流传的不仅仅是传教士传播知音的故事，还因为“大猫熊”的出现而让世界震惊，更因为那独特的纯木建筑构造而成为中国天主教教堂建筑艺术中盛开的一朵奇葩。
“邓池沟”是中国四川西南大地雅安市宝兴县北端一个小山村的名字，这里海拔1765米，距离让全世界顿感哀伤的汶川仅仅40公里。站在教堂所处的山腰向北望去，依稀可以看到气势磅礴的夹金山。这里地势险要，是古时川人或马帮进藏和往返成都的必经之路。在公元1771年，10万浩荡的清军也是从这里翻越夹金山，展开了持续6年之久的“辛卯之役”，清军铁骑踏遍大小金川，奋力平定叛乱。上世纪伟大的工农红军也同样经过了这个充满传奇的地方。而在140年前的1869年，也有一个西洋传教士步履坚定的徒步行走到了这里，从此他开始谱写着他传奇一生的命运交响曲，他就是受法国远东教会的派遣，到邓池沟天主教堂担任第4任神甫的阿尔芒•戴维。 阿尔芒•戴维神甫的一生是充满传奇色彩的，他首先经邛崃的马湖、火井，到达芦山的大川，再从大川翻越海拔3000多米的大瓮顶抵达穆坪（如今的宝兴县城），历时8天才到达邓池沟天主堂。这也许是他一生中最艰险的旅程，而使他更具传奇色彩的是他采集到了如大熊猫、金丝猴、绿尾虹雉、珙桐树、大委两栖甲等数十种动植物的标本，并且设法将他们带回巴黎进行展出，引起世界的轰动，许多标本至今还存放在巴黎国家博物院中，也因此而使得这座地处四川西部山区的宝兴邓池沟天主教堂闻名于世界。 其实早在1802年，法国远东教会的周耶神甫就开始在邓池沟传教，1829年周耶病逝并葬在这里，这里便成为川西天主教的大本营。与此同时邓池沟天主教堂也成为四川最早建成的天主教堂之一。 要去往这座充满传奇色彩的教堂，首先要到达雅安市，再从雅安行车3小时到宝兴县，再从宝兴县县城出发，先经过大概20公里的路况良好的盘山公路，可以感觉到车子在一直的向上攀爬。这里在“5*12汶川大地震”之后成了为数不多的救援生命线，随着海拔的攀升，与汶川的距离也逐渐缩短，地震所造成的路面塌陷和山体滑坡等糟糕路况也逐渐出现，经过一座水泥桥梁之后就似乎没有平整的公路了，取而代之的是布满泥泞且随时有山石坠落的羊肠小道，车窗外的景物越来越小，仿佛在车里稍微挪动，都会让车子失去重心，跌入海拔1500以上的山坳。 当这座教堂赫然出现在眼前的时候，任何人都会大声的惊叹，惊叹于她的美丽和奇特。从外观来看这就是一座中国南方典型的穿斗式结构的中式四合院建筑，当你置身于教堂当中时你又会发现整个教堂都散发着欧洲哥特式建筑的意境。蓝色为主的彩色玻璃，西洋风格的精美吊灯，中国传统建筑的高大的木构造柱头取代西方的石材，而10根大圆柱支撑十朵瓜瓣式拱顶蓬，则属典型的法式教堂装饰建筑，这里无处不在的体现着东西方建筑艺术的完美结合。 这座独特的教堂始建于清道光十九年(1839年)，就在阿尔芒•戴维神甫于1900年在法国逝世后，为纪念这位为世界生物学作出卓越贡献的神甫，法国远东教会于1902年对邓池沟教堂进行扩建，并更名为“报领堂”，意思为报答阿尔芒•戴维。教堂座东朝西，被幽静的山村所环抱。树木郁郁葱葱，到处可见炊烟飘渺的人家。教堂东、北、西三面为一楼一底建筑，南测为礼拜堂，现存大部分为清代建筑。其历经百年的风雨飘摇，已有破损，但仍是雅安乃至四川历史最长，保存最完整，且为纯木构筑而成的古教堂建筑，具有相当可观的考古研究价值和建筑赏析价值。此外教堂内还设有陈列馆，分为史料陈列室、戴维起居室和工作室、标本陈列室。在馆内，游人可以对戴维的工作、生活状况有一个详尽的了解。 历史总是在不断的重复和轮回，2005年又一个叫戴维的人，前来完成了阿尔芒•戴维的“神秘之旅”。他叫戴维•谢泊尔，受联合国教科文组织和世界遗产委员会委托，来实地考察评估“四川大熊猫栖息地”申报世界遗产项目的。如今“四川大熊猫栖息地”已经申请成功列入了《保护世界自然与文化遗产名录》，而邓池沟天主教堂也已成为四川雅安市对外开放的宗教场所和旅游景点。    dicembre 2008 游历伪满皇宫小感 截至今日，除努尔哈赤成立后金政权时修建的赫图阿拉城和台北故宫之外，沈阳故宫、北京故宫以及伪满皇宫，从大清王朝正式建立皇权与明朝对立到宣布退位成立伪满洲国的所有故都宫殿遗址，都亲自瞻仰和游历，实为三生有幸。
也许是血统中多少的流淌着的女真人的血液，自幼便对这些产生及其浓厚的兴趣。岁月蹉跎，世间沧海桑田的变换，我已无从寻找祖先的足迹，唯一能确认的是血液里那不羁的暗涌，以至于一切有关于北方民族的历史，都萦绕着我的生活，吸引着我的眼球。 婉容，我像喜欢慈禧一样也迷恋着这个苦命的女人，在我眼里每位后宫佳丽都是一本尘封的史书，等待着世人的解读。文秀、谭玉龄、李玉琴、李淑贤等几位夫人也都备受我的关注，我一直很想看看这个曾经留下婉容痕迹的地方，也是使她更进一步走向死亡的囚笼——伪满皇宫。
伪满皇宫位于长春市东北角的光复路上，是在原吉黑榷运局官署的基础上陆续改建扩建而成的，先后用作溥仪的“执政府”与“帝宫”。占地面积13.7万平方米，伪满皇宫主体部分即核心保护区为4.6万平方米，其余为附属部分。这里曾经是清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪充当伪满洲国傀儡康德皇帝时曾经“执政”和生活13年之久的地方。今日在皇宫的东部还建立起了“东北沦陷史陈列馆”以及古董商贸街。 伪满皇宫分为外廷和内廷两部分，现分别辟为伪满皇宫陈列馆和伪满帝宫陈列馆。外廷（皇宫）是溥仪处理政务的场所，主要建筑有勤民楼、怀远楼、嘉乐殿，勤民楼是溥仪办公的地方。内廷（帝宫）是溥仪及其家属日常生活的区域，其中辑熙楼是溥仪和皇后婉容的居所，是日常起居之处；同德殿是“福贵人”的居所。 值得一提的是其中主体建筑勤民楼、辑熙楼和同德殿是由黄色琉璃瓦覆顶的，风格独特，中西合璧。此外，伪满皇宫还有御用汽车库、马厩、跑马场、花窖、禁卫军营房、铁路专用线、建国神庙、祭祀管理机构、近卫军营房等附属设施。1981年，吉林省人民政府公布伪满皇宫旧址为吉林省文物保护单位。 除了主要皇宫区的展览还值得参观的便是东北沦陷史陈列馆，它名为《勿忘“九·一八”——日本侵略中国东北史实》，集中展示日本军国主义侵略中国东北、实行血腥残酷的殖民统治的专题展馆。展览分为武力侵占东北、炮制傀儡政权、摧残民族意识、残酷镇压、疯狂掠夺、移民侵略、以东北为基地继续侵略扩张、东北人民的抗日战争和历史的反思共九个部分，展出一千二百余张照片、一千多件文物，并配备了多媒体查询系统、抗日歌曲点播系统和历史资料视频播放系统。结合文物和现代化的手段，展览逼真地再现了日本侵略中国东北的那段历史。 基于伪满皇宫，网上有成千上网的文字介绍，不再累述。对于我个人来说，婉容曾经居住过的“缉熙楼”是我的兴奋点之所在。这里相比同德殿要显得寒酸得多，也许溥仪因为吉冈的监视也从未真正的住进过同德殿，缉熙楼城了他长期居住的寝宫。溥仪依据《诗经·大雅·文王》中“于缉熙敬止”一句，将此楼命名为“缉熙楼”，希望继承和效仿他的祖先康熙皇帝，幻想复辟大清王朝。 缉熙楼在同德殿的西侧，比邻西御花园，也是中西合璧的风格，院落中间有后人竖起的矮碑一座，上面篆刻着“勿忘国耻九一八”几个大字。进入缉熙楼，首先看到的是欧式风格的装修和吊灯，以白色为主，没有同德殿的黄色大铜宫灯那样华贵，但却显得格外的温馨，而且更像是生活居住的地方，不像同德殿那样富丽堂皇得像个宴会厅，同德殿与缉熙楼相比更像个摆设，没有实用性。
婉容就居住在二层的东段。有关婉容的传言多如雪片，在那样的岁月里百口莫辩。一个美丽的女人，从风华正茂到心力憔悴，她内心的转变和痛苦仿佛只有她自己能够体会。她用大烟来麻痹自己，甚至装疯卖傻，她努力的想冲出这囚笼，却因为难舍皇后的虚荣而葬送终生。
如今在冬日的晴空下，那缕温暖的阳光透过窗子毫不吝啬的洒在伊人的床榻之上，而伊人早已远去，消逝在茫茫雪原之中。我闭上眼睛，仿佛又看到哀怨的皇后慵懒躺在那里吸食着吃人的烟叶，烟雾迷蒙中，不知是谁的泪打湿了衣襟。
我也曾学习文人，写下过诗句来凭吊婉容，“皓月当空照紫薇，卿倚床栏思帝恩．储秀空闺如金笼，雀养佳人对绮纨． 不知谁人伴君侧？孤雁哀鸣入病昏． 弃笼高飞入凌霄，独留世人祭香魂。” ……
愿她在天国安好！
novembre 2008 1700年历史的汉代遗存——高颐墓阙小探 箫声咽，秦娥梦断秦楼月。
秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。 乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。 音尘绝，西风残照，汉家陵阙。 ——《忆秦娥·思秋》 李白
自古，名胜古迹就是文人墨客追逐的星辰，点缀于巍峨的中华大地之间。自古，碑楼陵阙就是文人墨客风花雪月，触景生情，发悲伤哀愁之感的源泉动力。这李白也曾有如此悲伤哀婉的词句，这“汉家陵阙”经千年岁月，如今依然昂首挺立着。 “阙”，第一次听到这个名字还是在探访柔嘉公主冢之时。友人告之那阙顶端的石兽被盗， “不知天上宫阙，今昔是何年？”忽然脑中跳转出苏轼的佳句，显然此“阙”非彼“阙”。《新华字典》中“阙”的解释，一为皇宫门前两边的楼；二为墓道外所立的石牌坊此处的阙，必定是这个含义。 再次看到“阙”便是营造学社测绘时的一张工作照了，照片上正被测绘的石阙就是此次探访的主人公，位于四川省雅安市的汉代遗物——高颐墓阙。 雅安，在此之前，我甚至不知道这个地方在中国版图的那个部分。只是那照片上的墓阙一直吸引着我，所谓高颐墓阙，墓主必定是叫高颐，他是怎样一个人呢，让我们来一点点的揭开早在宋代就不断被研究考证，1939年被营造学社测绘，连文豪鲁迅先生也曾亲自考察过的，在1960年代被列为全国重点文物保护单位的“高颐墓阙”的神秘面纱。 雅安，优雅而安逸，我想这个名字涵盖了整个四川。这样的生活也许只有四川大地才能得到印证。每个人的动作在这个地方都显得那么缓慢，他们说话的语气就像是在吟唱着小曲，不论什么事都是不慌不忙，乐观而坚强。以前，从没把目光投向过这里，而自从汶川地震之后，我对四川的兴趣也越来越大，更一发不可收拾的爱上了这里，这片雅致而安逸的土地。 雅安古代为青衣羌国，东邻成都、西连甘孜、南界凉山、北接阿坝，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。在前不久参阅的民国摄影家民族研究学者庄学本的著作《羌绒考察记》里也看到了不少记录，在上世纪30年代，到了这里就进入了西康省，羌绒汉混居的地区。羌为羌族。绒为嘉绒藏族，汉自然是往返于其间的汉族买卖人，或是当年攻打羌戎留下的汉人士兵后代。出了雅安城就几乎没有正式的公路了，而是马帮一直使用的马道，所以在今天，游客还可以看到，在雅安东部出市区方向靠近盘山路的地方有一组“马帮走茶马古道”的雕塑。四次从那里经过，四次都看到无数的人在那里乐此不彼的拍照。公路下面就是水流湍急的青衣江，地势也随着山势而越来越险要。更值得一提的是，这条川藏公路是汶川地震之后仅有的几条生命线之一，直到今年的10月，所有的进藏车辆，旅游车辆，还都要从这里绕行，因为都江堰一线的公路还因地震的毁坏而被阻碍着，没有完全修复。 从成都出发到雅安，只需要1个多小时的车程，全程的高速，也可能在四川高速网上是难得见到的良好路段。因自然条件，地理位置常年阴雨连绵，年均降雨量1800毫米左右有“雨城”之称。此外，雅安还有“雅雨、雅鱼、雅女”三绝的美誉，而此次雅安之行，这三绝，本人一样也没有领略到。 雅安两汉文化历史底蕴丰厚，除了高颐墓阙，我还因去泸定而在途径雅安市芦全县（貌似是）的时候发现另一汉代墓阙，但是未能停车一睹真容。在市中心还有一组汉代人物形象掉雕塑，一对男女恋人弩着嘴唇，相对而坐，号称是“中华第一吻”，据说原型是汉墓中出土的陶俑，想当然的以为在高颐墓阙可以看到原物，就没有拍照，甚是遗憾。 高颐墓阙，距离城区并不遥远。眼前仿佛浮现出上世纪30年代营造学社赴西康省考察的情景，相比那时，现在的条件已经好的不能再好了。然而司机仿佛我说的是外国话，犹犹豫豫的向西开着，走走停停，时时向车窗外张望。暮的，我想起了在成都探访明王陵时的情景，说王爷陵寝，人家不知道，说某某茶园，顿时开大马力带你而往。果然，这高颐墓阙，显然也是孤零零的屹立于麦田当中。但，比我想象的要好很多，起码有独立的院落，有专人看守，只是要用力砸门，大爷才不慌不忙的开门接待。 阙在四川省雅安市雨城区姚桥镇汉碑村，建于东汉建安四十年（公元209年）。这个地方，虽然是全国重点文物保护单位，和成都其他重点保护单位一样，显然没有被重点保护的气势。我想，在全中国的重点文物保护单位中，想必也只有北京的几处真正得到了保护，而且是彻彻底底的，不是戴星戴缸的，连门都进不去，更有甚者想都不能想，真真正正的给“保护”起来了。不知道是该庆幸，还是悲哀。 高颐墓阙坐北朝南，建于东汉建安十四年(公元209年)。汉阙是中国古代特有的建筑设施，是汉代宫殿、祠庙和陵墓前一种表示尊严的装饰性建筑，每阙由主阙和子阙组成，一般有阙墓、阙身、阙顶三部分。汉时，官至年俸２０００石以上者，墓前才可立阙，它是身份和地位的象征. 高颐墓主阙十三层，子阙七层，是用多块大小不同的红色长石英砂岩堆砌的有扶壁重檐五脊式仿木建筑由基、身、楼、顶四部组成。主阙和子阙并立在长3.3米，高0.64米，宽1.65米的台基上.主阙(或称母阙)从基到顶高约6米，阙身宽1.6米，厚0.9米，顶的上部宽 1.94米，下部宽3.8米，出檐0.6米。子阙（或称副阙）高3.39米，身宽1.12米，厚0.5米。 阙基四周雕刻矮柱和方斗。阙身有蜀柱和额枋，上有三车导从车前伍伯、骑吹、骑吏、主记、主簿等车马出行石刻贯穿于正副阙身。其上砌石五层形成楼部，从下向上第一层，雕大栌斗数个，承托着三层纵横相叠的枋。南北两面交叉枋头的正中各浮雕一饕餮，北面的口衔鱼，南面的口衔蛇。转角处的大斗下均雕一角神，背负楼部。第二层刻十朵一斗二升斗拱承托四周的枋。斗拱之间浮雕内容有“张良椎秦皇”、“高祖斩蛇”、“季扎挂剑”、“师旷鼓琴”等历史故事，以及神话传说中的九尾狐、三足乌、黄帝遗玄珠等。第三层四周为人兽相斗的图案花纹。第四层上大下小，四面向外倾斜，浮雕有“神荼”、“郁垒”、“吴姬天门”、“天马”、“飞黄”、“龙”、“虎”等图像。第五层四面雕成枋头24个，在枋头上阴刻24字隶书铭文“汉故益州太守阴平都尉武阳令北府丞举孝廉高君字贯光”。楼部以上，是用四石雕成有五脊重檐的阙顶，正中脊部刻一鲲鹏。 阙分东西两阙，东阙为子母阙，是为主阙。有人认为是东汉益州太守高颐及其弟高实的墓阙。 有资料显示高颐墓阙 “两阙相距13.6米，东阙为“汉故益州太守武阴令上计史举孝廉诸部从事高君字贯光”，西阙为“汉故益州太守阴平督尉武阳令北府丞举孝廉高君字贯方”。但据考证这些是后人补刻，经与墓碑和阙坊头刻字对比，此阙应为高颐一人之阙。除阙未经迁动外，墓碑和石兽皆失原位。西阙与主阙结构基本相同，顶为单檐庑殿式。 墓主高颐，今雅安市雨城区人。字贯光，东汉末与其弟实同举孝廉，历任北府丞，武阳令、阴平都尉及盆州太守。清《雅州府志》将高颐昆仲均列入《宦迹》，《乡贤》篇内，《雅安历史》载"高君石阙二，建安中立，弟实子直墓均在焉"。按高君阙，碑、墓均在今雨城区姚桥乡(原名孝廉乡)，证明他是东汉时汉嘉郡(今雅安市)人。出土碑铭说他"亲贤乐善"，"法萧曹之兀要， 求由之政事"，说明他从政时为老百姓做过一些好事，讲求法治，正直不阿。卒于建安14年(209年)8月。殁后，据说臣吏悲号，百姓痛哭，遗爱在民，当非过誉。特别值得一提的是，中国古代木构建筑在唐代以前，地面上已经没有任何木构造建筑遗物了。但秦汉木建筑的影像却频繁的出现在汉代墓阙，陶楼及画像砖中，为我们提供了弥足珍贵的研究资料。从这些遗物中，我们可以清晰的看到当时建筑的格局，建造的模式。比如，在汉代画像砖中带盈柱的房屋，带二门、厨房、厕所、望楼的院落以及斗栱的大量使用，弥补了我们对于中国古代建筑历史发展和建筑木构造发展的研究。 《中国营造学社汇刊》第五卷第二期，鲍鼎、刘敦桢、梁思成《汉代建筑式样与装饰》中就曾经提到，“四川西康诸阙均刻斗拱木构形；所刻斗拱，则均于栌斗下立短柱，施于额枋上。拱之形式亦有上述单弯与复弯两种；拱心之上或出小枋头，或不出。斗下皿板则不见。构架：川康诸阙，在阙身以上，檐及斗拱以下，刻作多数交叠之枋头，可借以略知其用材之法。四川石阙斗拱间之人兽，阙身之四神，枋角之角神，及墓门上各种鱼兽人物之浮雕，属于第一类。绘画装饰，史籍所载甚多，石室内壁之“画像”，殆即以雕刻代表绘画者，其图案与色彩，则于出土漆器上可略得其印象。川康诸阙有高度写生而强劲有力之龙虎、四神瓦当传世者亦多。此外如马，鹿，鱼等皆汉人喜用之装饰母题也。植物纹有藻纹，莲花，葡萄，卷草，蕨纹，树木等，或画之壁，或印之瓦当。。。。。。”可见其对中国古代木构建筑之研究贡献极为显著。 高颐墓阙，造型雄伟，轮廓曲折变化，古朴浑厚，雕刻精湛，充分表现了汉代建筑的端庄秀美。是全国唯一碑、阙、墓、神道、石兽保存最为完整的汉代葬制实体，是我国汉阙中保存最完好、雕塑最精美的珍贵文物古迹，经历1700多年的风雨剥蚀和地震仍巍然屹立，亦反映出汉时精湛的工艺水平，具有相当高的历史和文化价值。著名建筑学家梁思成、历史学家范文澜、美学家王朝闻等，都从自己学术研究的角度在著述中对高颐阙有过高度的评价和肯定。有幸能到昔日之西康省亲自目睹其真容，实属在下之荣幸。 （完） novembre 2008 龟头屋（抱厦）近日上课，老师拿来河北正定隆兴寺摩尼殿的案例给我们讲述宋代建筑并不完全按照《营造法式》的规定建造，在很多建筑上大体上遵循，但细节上有很多不同。 河北正定隆兴寺的摩尼殿的上下檐柱头铺做有明显的区别。于是老师点开河北正定隆兴寺的摩尼殿的图片给我们看，我一看，这不是抱厦吗，只听老师说，这种建造形式叫“龟头屋”。我座在第一排，当即一愣，与旁边同学偷笑。老师马上解释，宋代管这样的建造形式的殿阁叫“龟头屋”，紧接着说，清代的叫法就是“抱厦”。 原来没系统学习的时候根本不知道这些，赶紧收了笑容继续听讲。原来在隋唐时期，建筑组合上有了较大的发展。在主建筑的四面都可接建，在左右侧的称“挟屋”，在前后的称“对垒”，局部向前后突出的称“龟头屋”。据说龟头屋在两宋曾经风行一时，宋人游记中常有“龟首四出”的描述，特别是应用于黄鹤楼、滕王阁等大型风景建筑。日本古建筑中也有类似的龟头屋，或者采用简化版本，将正檐向上撩起一块三角形，比如徐福神社和著名的大阪古堡。 今天拿来和各位一起分享，可能对于专业人士来说这不是什么值得提的，但是对于我这样的门外汉，这个就好玩的很。今后希望自己别再闹笑话，思想也不要那么复杂，哈哈。
ottobre 2008 与东女国的擦身而过缘分是一种神奇的物质，我一直深信不疑。此次西康之行又印证了这一点。还恍惚的记得在雅安看着前往小金的地图，忽然，一个充满异族风情的地名跃入我的眼帘——“丹巴”。 “丹巴”，这是一个什么样的地方？脑海中开始不停的想象，此时的我还不知这个地方就是大渡河的源头，此时的我也并不知道那神秘的东女国传说，和“千碉之国”的美誉，更不知道丹巴出美女，美人谷和井备美女闻名于藏区。此时，“丹巴”对我而言只是地图上标识的一个名称而已。 一路颠簸，从青衣江到大渡河，从雅安茶马古道出口到二郎山隧道，汽车一路盘山。爬出二郎山隧道已经是海拔2000米以上的高原了。大渡河像一条玉带镶嵌在谷底。我飞快的在脑海中寻找有关大渡河的记忆，然而大渡河对我而言，所有的理解都仅仅限于书本上对“飞夺泸定桥”那篇课文的简单描述。我只知道，这是一条水流湍急的河流，是红军长征时度过的天险。至于她的地理位置，自然环境，我一无所知。更没想过会沿着大渡河水一直游荡到悠扬的民歌中描述的“跑马溜溜的山”的甘孜州府康定，更不曾想就这样悄然的与东女国两次失之交臂，擦身而过。 “丹巴”位于甘孜藏族自治州东部，是甘孜州的东大门,东与阿坝州小金县接壤，南和东南与康定县交界，西与道孚县毗邻，北和东北与阿坝州金川县相连。不知是汶川大地震的缘由，还是当地垄断运输，我最终还是没有买到去丹巴的车票。黑车又怕危险，不敢包车前往。而那时，我的目的都只是把丹巴当做中转站，因为那里离小金已经很近了。很想看看叱咤风云的大小金川，很想看看高耸入云的千年碉楼，很想体会连大清皇帝都束手无策的天险。而我却不知道，“丹巴”才是大小金川的中心，被誉为“深藏在横断山脉中的世外桃源”，是嘉绒藏族风情文化的中心。大金川、小金川与牦牛河汇聚在这里，形成蜿蜒不绝，川流不息的大渡河。 据《藏汉大字典》记载，早在唐代，吐蕃人和唐人就把居住在墨尔多神山周围的部族称为“嘉莫察瓦绒”。所谓 “嘉莫察瓦绒”便是“女王温热河谷”之意。“嘉莫”是指女王，“察瓦绒”是指河谷，合起来意即为女王的河谷。后人将"嘉莫查“瓦绒”简称为“嘉绒”。 而发源于丹巴的大渡河，当地话叫“嘉莫欧曲”，意为女王的汗水和泪水汇成的河流，即女王之河。除此之外，大渡河还称“宗普渠”（草原深处流来之水）又称“吉孟洪渠”（女王绿水）和“吉孟毛渠”（女王母水），同时还称之为“吉孟扎渠洪布”（女王脉搏之水）和“孟吉扑”（女王河）。由此可见众多的“女王”，而嘉绒藏族自古至今都信奉墨尔多神山，“墨”在藏语中一般指女性，也即是墨尔多是女神山，是女权崇拜的象征。这女王，便是东女国的国王。 关于东女国，有着无数的传说。《旧唐书》卷197《南蛮西南蛮传》记载：“东女国，西羌之别种，以西海中复有女国，故称东女焉。俗以女为王。东与茂州、党项接，东南与雅州接，界隔罗女蛮及白狼夷。其境东西九日行，南北二十日行。在大小八十余城，其王所居名康延川，中有弱水南流，用牛皮为船为渡。” 据藏学专家任新建所著《西域黄金》中的观点，东女国地域中心就在丹巴一带。茂州即今四川茂县、汶川一带，雅州即今四川雅安。白狼夷即今四川理塘一带。罗女蛮则是今四川西昌一带。 或许由于东女国没有自己的文字，所以传世的关于东女国的史料记载寥寥无几。到唐天宝元年后就没有记录了。隋唐史籍记载，东女国以女性为国王，“女王号为宾就，有女官，曰高霸，平议国事。在外官僚，并男夫为之……若大王死，即小王嗣立……，无有篡夺”。 《旧唐书》、《新唐书》称东女国“俗重妇人而轻丈夫”。《唐会要》、《通典》均称“妇人为吏职，男子为军士。女子贵，则有多侍男。男子不得有侍女。虽贱庶之女，尽为家长，有数夫焉。生子该从母姓。”女王之夫“号曰金聚，不知政事”。 也就是说东女国的国王与官吏皆女子，国内的男人，不能从政，仅任征战与种田之役，或为女子玩物而已。大抵因女子少而贵，且位高权重，故为多夫制。贵女之夫，实仅为发生性关系之侍从，喜则收之，不喜则弃之，留逐无常，无夫妇名分。女王侍男者众，当亦不例外。。。。。。” 传说东女国4万余户，散布在山谷间八十余座聚邑中，所居之处均筑“重屋”，即碉房；民众住六层以下，唯女王居九层。可见，东女国擅建高碉且建筑水平高超，女王则高高在上。而丹巴的高碉建筑遗存也与此相吻合。据资料介绍；鼎盛期的丹巴碉楼不下3000座，一个大的村寨即有百余座。试想当初在深切河谷两岸，密密麻麻林立的碉群，其气势是何等的壮观，不愧为王都！据不完全统计，如丹巴境内仅存古碉166座，主要分布在梭坡、蒲各项、中路，其中梭坡84座、蒲各顶29座，中路21座，其余各乡散存32座。现存古调最早修建于唐代，最迟为清朝增定大、小金川之时。这举世罕见的石室建筑文化，让我更加相信，丹巴就是东女国之所在，因此丹巴也有了“千碉之国”的美誉。 自汶川大地震以来，一直关注着碉楼的损毁情况。汶川、茂县、理县、北川的很多羌寨碉楼在大地震中成片的倒下了，这些见证着历史的庞然大物在经历了叠溪大地震、松潘大地震后，终于抵不过汶川大地震，终于在大地的咆哮声中轰然倒塌。其中不乏十二角和土夯碉楼精品。如今也只有桃坪等地的几座碉楼勉强支撑着身体。世人还没有给与他们应该有的光彩，她们便如此凄凉的彻底的从地球上消失了。此时，丹巴的碉楼群则更显得珍贵。 缘分这个奇特的物质就在这个时候光临了我，我恍然大悟，原来要看的大小金川碉楼就是丹巴的碉楼群啊，而此时，我也别无选择。 丹巴的古碉具有千百年的历史，历经战争和风雨的剥蚀、地震的考验，至今仍巍然屹立，有的久已偏倚，却不倒塌，有的甚至弯曲如弓，自成奇景，其建筑艺术堪称精湛绝妙，令人叹为观止。古碉为片（乱）石夹泥砌成，棱角笔直，墙面 光滑，下宽上窄，面随高度增加而内收。古碉一般高20余米，最高达50m，内建楼层十 余层至二十余层，每层可容纳10余人,每座碉容纳百余至二百余人。这些古碉的建筑形式多种多样，从形状上可分为四角碉、五角碉、六角碉、八角碉、十三角碉。但以四角碉为主。传说五角以上的碉楼均为女人所设计。 从功能上则可分为家碉、界碉、寨碉、风水碉、烽火碉、官寨碉，军事防御碉、通讯预警碉等。在清朝乾隆年间的大小金川战争期间，由于当地碉堡林立，清军久攻不下，于是将一批俘虏和工匠带到北京香山专门修建这种碉堡以供研究、演习攻击战术，因此至今在北京香山仍然保存着一些同样由片石砌成的古碉而当时的俘虏和工匠也便留了下来，他们的后代在房屋建筑上还保留着部分嘉绒藏族民居的特点。 也许因为东女国的原因，丹巴的碉楼也有其独特之处。东女国崇尚女权，部份古碉尚有“母碉”和“公碉”的分别，“母碉”修筑时加以凸出的类似女性百褶裙线条或女阴的木条，“公碉”上则有男子生殖器状物凸出其间。 历史的影子常常是挥之不去的，它虽然随着时间的推移日益模糊，但昔日的辉煌却变成记忆潜藏沉积于民间，不时浮现出瑰丽的面容。东女国曾经的女性掌权、女性崇拜、多夫制、无固定性伴的走婚、尚青等东女国文化元素，在雅砻江流域和大渡河流域影响至今。爬房子、钻帐篷、顶毪衫、抢手帕等习俗遍布丹巴各地。婚姻形式除对偶婚外，还存在一妻多夫、一夫多妻、母系单系家庭，另外，从妇居的家庭也很普遍。这些婚姻形式和家庭组成，无不是以女性为中心的。近代的女土司也曾风光一时，乃至当今县里连续几届主要领导都是女儿身。 2005年《中国国家地理》杂志邀请专家评选“中国最美的地方”，丹巴名列“中国最美的乡村古镇”之首。丹巴的梭坡乡也在2005年被国家有关部门授予“中国历史文化名村”的称号，更使其锦上添花，声名远播。 中国最美的乡村古镇——丹巴与我结下了缘分，虽然两次失之交臂，但在不远的某一天，我还是会插上梦想的翅膀，飘然而至。全心的期待着与东女国的第一次亲密接触。
aprile 2008 居庸关云台居庸关云台云台 位于居庸关关城内。为一过街塔基座。元至正五年(1345年)建成。在台上原有三座喇嘛塔，称“过街塔”。塔在元末明初时先後被毁，明正统四年(143g年)在云台上重修寺院，名“泰安寺”。寺於清康熙四十一年(1702年)焚毁。云台用汉白玉石砌成，在云台上，有三座形制与妙应寺白塔相似的喇嘛式塔，石结构，体积较小。到元末明初，塔被毁坏。云台平面矩形，台基底东西长26.84米，南北宽l7.57米，台身斜收，高g.5米。台顶四周设石护栏及排水龙头。台座中间，南北向开五边折角式拱券门，门洞宽6.32米，高7.27米，可通车马。内雕有迦楼罗(金翅鸟)、大象、猛龙、大蟒神、卷叶花等;券洞内两壁刻四大天王，壁间有用梵、藏、八思巴、维吾尔、汉、西夏六种文字题刻《陀罗尼经咒》和《造塔功德记》；券顶上正面雕有曼陀罗 纹饰五攒，两侧斜面雕坐佛十尊，十佛之间遍雕小佛(千佛)；券洞边上雕饰各种花草图案，是现存稀有而精孜的元代雕刻艺术杰作，又是我国现存最大的台塔，被列为全国重点文物保护单位。 
西方广目天王,常以净天眼观护阎浮提,是群龙首领,右手托宝塔,左右缠一龙,守护着西方. 
南方增长天王,能使人的善根增长,以宝剑为法器,守护着南方. 
东方持国天王,善于护持国土,忠实地守卫在东方,他还是乐神的领袖,故以琵琶为法器. 
北方多闻天王,福德文明于四方.右手持保伞,左右握吐宝银鼠,守护着北方. 四大天王是佛祖释加牟尼的外将.也称护世四天王.他们的四件法器,宝剑舞动生"风",琵琶弹奏弦要"调",宝伞撑开能遮"雨",群龙降服已归＂顺＂．正好组成＂风调雨顺＂一词，反映了人们美好的希望． 
雕刻的文字 
雕刻的文字 
门楣上的石刻 完 marzo 2008 分享中国最早的建筑平面图---《兆域图》 这是进入北大成教学习以来的又一次提升，也许在专家眼里这些是微不足道的，但对于门外汉的我来说，像一只迷路的小鹿，在知识的殿堂里跌跌撞撞，充满着猎奇心。
秦安大地湾遗址、偃师二里头遗址以及这次的《兆域图》，带给了我一次又一次的震撼，我惊异于华夏文明的博大精深，第一次如此深刻的感受着中华文明，在祖国悠久的文化背后，一切都显得那么渺小，此刻，我是那么的无知。祖国广袤的土地之下，不知还埋藏着多少先进的文明，我为祖国的文明而自豪。
今天，先来分享一下我国历史上最早的建筑平面图吧！
平山战国中山王墓出土文物---《兆域图》
1978年在河北省平山县三汲公社中山国古墓中发掘出属于战国中晚期的文物，即《兆域图》。这是一块厚约一厘米的长方形铜板，背面有铺首一对，正面为金银嵌成的兆域图。距今已有2300年历史。 “兆”是中国古代对墓域的称谓，《兆域图》则是标示王陵方位、墓葬区域及建筑面积形状的平面规划图。地图长94厘米，宽48厘米，厚1厘米，重32.1公斤。图示陵墓平面，中为王堂，两边为哀后堂、王后堂、大夫人堂等，有官垣环绕，同时对王陵的“堂”、“宫”、“门”等位置、尺寸等标示的十分详细，并有文字说明和图形符号，《兆域图》上所标示的方位与现代地图相反，为上南下北。图上共标有各种文字注记33处，数字注记38处。图上所有线条符号及文字注记均按对称关系配置，布局严谨。地图中的尺寸采用“尺”和“步”两种度量单位表示，地图的比例尺约为1比500。“兆域图”是研究我国古代量制的重要资料，由图所标尺寸与文字说明推算，当时的一步等于五尺，一尺等于22厘米。 此外地图上还刻有中山国王的“诏书”42字。均用中国古代战国时期的文字“金文”书写。经释译，证明铭文是“中山国”国王生前下令为自己修筑陵寝，大意是：国王敕令相邦，按既定的长宽标准营建陵园，若有侵犯王陵者死不敕，不执行王命者罪连子孙。规定国王死后一幅《兆域图》随葬，一幅藏于宫内。 由此证明，在春秋战国时期，为帝王、诸候设计陵园的专职官员已经出现。并绘制成一式两份《兆域图》作为建筑的依据，是我国已经发现的最早的建筑平面规划图，也是迄今为止世界现存最早的建筑设计平面图。它标志着远在2400多年前，我国北方少数民族卓越的聪明才智和创造力。它比外国最早的罗马帝国时代的地图还要早600年。从档案角度讲，它是我国最早的科技档案与文书档案为一体的“金文档案”。
marzo 2008 民国国会议场旧址位于西城区宣武门西大街。 建于民国初年，时为国会开会和办公的场所。清末为筹备“立宪”，清政府借宣武门内象房桥法律学堂设资政院。民国后改资政院为国会众议院，并借其东邻财商学堂作为众议院办公之地。后国民政府在财商学堂址建造了众议院部分建筑，其中包括工字楼、仁义楼、礼智楼、信字斋、圆楼及国会议场。 国会议场为方形建筑，高2层，建筑面积2100平方米，一边设议长席，另三边围以门厅、侧厅。一层坐席呈扇面排列，二层三面围楼为旁听席。后部设椭圆形大休息厅和2个小休息厅，走廊与会议厅联结。议场外面为青砖清水墙，室内为抹灰壁柱装饰，钢木桁架屋顶。 1923年曹锟贿选即发生于此。 1930年中国左翼作家联盟北方分盟在此召开成立大会。 1949年中共北平市委在国会议场（当时为北平大学四院校舍）举行全体地下党员会议 当年袁世凯制造的暴动，也是在此地． 1912年2月临时参议院选举袁世凯为临时大总统，孙中山提出临时政府应设于南京 ，新总统必须亲到南京受任，遵守《临时约法》三个条件，借以约束袁世凯，并排专使蔡元培，宋教仁等赴北京迎袁南下就职。29日，袁世凯指使第三镇统制曹锟发动兵变，纵兵在北京焚烧抢掠，商民受害四千余家，专使寓舍亦被围攻，蔡，宋等人避入六国饭店。次日兵变又波及西城，并蔓延于保定，天津一带。各帝国主义国家借口保护侨民纷纷调兵入京。史称“北京兵变”。
febbraio 2008 访“文生修道院”有感2008年2月12日，大年初六，天气像几天前一样，阳光明媚，微风拂面。我庸懒的坐在车里，享受南方温暖的冬天。尽管刚刚经历过大雪的侵袭，可嘉兴四处依旧洋溢着节日的气息，大雪仿佛是一件美丽的礼物，并没有干扰嘉兴的优雅，反而增添了几分雅致和别样的风情。在这个美丽的冬日，我心潮澎湃的期待着与她的初次相遇，就像期待久别重逢的爱人。 她就坐落在京杭大运河畔，面临码头，我仿佛看到了在一个世纪前，一些相貌区别于东方人的洋传教士乘船悠悠而至，他们在这个美丽的地方潜心讲学，传播知音，博爱众生。 古巷、运河、皑皑白雪和满园高大的香樟树，构成了这里别致的风景。这就是我期待以久的“爱人”---文生修道院。从街边向里看，并不觉得美丽，当前行数十米后，“柳暗花明又一村”的感觉飘然而至，我爱那种别样的惊喜，仿佛沙漠中前行的探险者发现了生命的绿洲，文生修道院给了我美丽的震撼，那是一种残破美，一种安详的美，一种惬意的感觉…… 百年前在西临运河的土地上建造起了文生修道院，她曾经是天主教中国遣使会在中国唯一的总修院，号称“远东第三大教堂”。 常住中外修士四五十名，研习教义，一经考核及格，晋为神父，派往全国各地教堂。 文生修道院建筑面积5677平方米，为西式建筑群，有教堂和欧式环楼。修道院建筑群左右对称分布，坐东朝南，主体部分平面呈倒“凹”字形，正面部分二层九开间，东西两翼各十二开间，整个建筑面阔59.6米，进深46.6米。主体建筑的正中有一小钟楼，钟楼有圆窗。两翼建筑中，东翼两层，西翼三层。底层是开敞式的拱门长廊，廊外共有30个砖砌的拱形门。楼层为封闭式长廊，各层都为长条木地板，素面门窗。东、西、南、北均设木制楼梯。人字形屋面铺设小青瓦。主体建筑的两侧各有六开间的两层附属建筑。修道院于1949年修道院停办。1960年被嘉兴地区疗养院所用。1969年起，拨为嘉航公司所用。如今，多数人家已经迁出，但还有少数居民居住在此。 我深深地被她的美丽所折服，尽管眼前的她已经残破不堪，但闭上眼睛依旧可以感觉到她曾经的辉煌和壮丽。走在无人的走廊里，抬头仰望高大的香樟树，我仿佛看到斜阳洒进，修士们错落有至的坐在桌前，一杯清茶，一本经书，手拂十字架，心中虔诚的祷告，这是何等的安谧和祥和？所谓天堂也不过如此而已吧。 关掉相机，关掉思想，席地而坐，我的眼前好象也出现了“主”，传播知音，博爱众生……
gennaio 2008 今日考察圆满成功，终于进入梦寐以求的王府井东堂！今天的考察非常成功，去了我梦寐以求的王府井东堂，但代价也是最大的．早上７点半就到教堂了，５点多就起床了，而且我填写了慕道班的申请表，这就意味着也许我会成为真正的天主教徒，其实内心孤寂苦恼的时候我总是下意识的找教堂，但我不想接受洗礼，因为我还不够资格忠实于主，就好象想出家的人，但红尘的尘缘未了，我怕主来责备，在心里信仰也未尝不是好事，我想，心该找个归宿了，也许我注定是天主的人！ 今天的考察路线： 王府井东堂－灯市口西街－骑河楼－东华门－北河沿头条－锡拉－银闸－中老－大学夹道－三眼井－回家午饭－校场口头条－二条－三条－四条－五条－六条－小六－八条－九条－金井－储库营－做车回南池子－磁器库－返回灯市口做车回家 下面分享最值得我炫耀的王府井教堂内部照片，不容易啊，师傅才借着朋友结婚进去一次，不过我的代价也够大了，咳，上图！
|
|
|
